Sabot de charpente : bien le choisir, bien le fixer

Qu'est-ce qu'un sabot de charpente ?

On parle aussi de sabot pour solive, de sabot à ailes ou simplement de sabots charpente au pluriel dans les catalogues. Le principe est le même : au lieu d'entailler le porteur pour y loger la solive, comme on le faisait en charpente traditionnelle, on pose un étrier en acier qui porte la pièce par en dessous. L'assemblage est plus rapide, il n'affaiblit pas la poutre porteuse et sa résistance est connue, puisqu'elle est donnée par le fabricant pour chaque modèle et chaque schéma de fixation.

On en trouve dans les planchers bois (solives sur une poutre ou sur une muralière), les terrasses sur lambourdes, les pergolas et carports, les chevêtres autour d'une trémie d'escalier, les appentis et plus largement dans toute charpente où une pièce vient buter contre une autre à angle droit.

Les guides

Bois de charpente, fixations et outils

Le sabot de charpente en 3D

Faites tourner le modèle pour voir comment la solive repose au fond du sabot et où vont les pointes. Changez de type pour comparer les ailes extérieures, intérieures, l'étrier et le sabot pour béton.

Manipuler en 3D

Ailes extérieuresAiles intérieuresÀ étrierSur béton

Choisir un sabot pour charpente en 4 critères

1. La largeur intérieure

Elle doit correspondre à l'épaisseur réelle du bois, à un ou deux millimètres près. Une solive de 45 mm va dans un sabot de 45 ou 46 mm ; un bois de 75 mm dans un sabot de 76 mm. Un sabot trop large laisse la pièce se déplacer et fait travailler les pointes de flanc de travers ; un sabot trop étroit oblige à retailler la solive.

2. La hauteur

La règle pratique utilisée par les bureaux d'études : la hauteur du sabot vaut au moins 60 % de la hauteur de la solive. Pour une solive de 45 × 220, cela donne un sabot d'au moins 132 mm de haut. En dessous, la solive peut basculer (déversement) au droit de l'appui. Le guide des dimensions détaille le calcul.

3. Le type d'ailes

Ailes extérieures dans la plupart des cas ; ailes intérieures quand la place manque sur le porteur, par exemple en bout de poutre ou quand deux solives arrivent face à face. Le guide des types compare les familles.

4. La protection contre la corrosion

Acier galvanisé pour l'intérieur et les zones abritées. Inox ou galvanisation renforcée pour l'extérieur exposé, le bord de mer et les bois traités autoclave, qui attaquent le zinc. Les pointes doivent être du même matériau que le sabot.

Les erreurs qu'on voit sur chantier

• Visser avec des vis à placo ou des vis à bois quelconques. Elles sont cassantes ou trop fines et leur tête fraisée n'appuie pas correctement dans le trou du sabot.
• Ne remplir que quelques trous. La résistance annoncée suppose un schéma de fixation précis. Voir combien de vis par sabot.
• Laisser un jour sous la solive. La solive doit reposer sur le fond du sabot. Si elle est suspendue aux pointes de flanc, ce sont elles qui portent tout.
• Couper la solive trop court. Un écart de plus de quelques millimètres entre le bout de la solive et le porteur réduit la capacité du sabot.
• Chevilles plastiques dans le béton. Pour un sabot porteur, on utilise des ancrages métalliques ou un scellement chimique.

Questions fréquentes